Огородные работы в августе

Миновала середина лета, собираем урожай и начинаем думать о подготовке к следующему огородному сезону. Ну и как обычно, у огородников возникают вопросы, связанные, в основном, с заболеваниями и вредителями, и на них, как всегда, подробно отвечает наш консультант рубрики «Советы огородникам» Андрей Ефремов.

— Наступил август, необходимо будет заняться клубникой, какие наши действия?

— Как закончит плодоносить – кормим её полным удобрением, можно даже органическим, то есть, мы восстанавливаем ей силы. А в конце августа-начале сентября мы даём ей фосфорно-калийное. Обработка от болезней также после сбора урожая. Потому что очень много в этом году всяких болезней: всякие пятнистости, гнили, чего только нет.
У многих огородников ошибка: клубника отплодоносила, и почти все скашивают её под ноль. Но это делается только в том случае, если она поражена клещом или какой-нибудь болезнью. Впереди закладка будущего урожая, и, удалив всю листву сейчас, мы лишаем себя практически половины урожая в следующем годы. Правильно срезать только больной лист. А полностью убирать лист мы будем весной. В зиму клубника должна уйти с листом, все его питательные вещества пойдут на её восстановление. Это у любого растения так. На примере чеснока: многие волнуются – чеснок желтеет, так он и должен сейчас желтеть. Сделали последнюю подкорму калийную, и отток всех полезных веществ пошёл в корень. Бывает некоторые так перекормят азотом, что он стоит и стоит зелёный. В этом случае необходимо внести такие препараты, как «Корневин» или «Гитроуксин». Лучше последний, потому что ауксины, которые в нём содержатся, дадут сразу сильный отток питательных веществ. Луковички можно немного подкапывать. Но вернёмся к клубнике: в августе и до середины сентября отсаживаем молодые кустики на новое место. Не забываем, чтобы сохранить сортность, берём только первую розетку с уса, все последующие удаляем. При посадке добавляем какое-либо комплексное удобрение, можно коровяк, помёт. Но если пересаживаете поздно, в осень, тогда только минеральные подкормки используем. Если будет жарко, как нам обещают, то лучше кустики притенить ветками или укрывным материалом.

— Калием подкармливала, но впечатление, что ей его всё равно не хватает…

— Такое бывает ещё и при нехватке бора. При этом идёт деформация ягодки и недозревание, когда кончик или бочок остаётся белый. В этом случае 2-3 грамма борной кислоты на ведро воды, а, чтобы она лучше работала, добавить какой-нибудь азотки: селитра или нашатырный спирт подойдут лучше всего. Нашатыря кладём одну столовую ложку, а селитры достаточно чайной ложки. И пройтись из лейки по листу.

— Везде растут хорошие, красивые перцы, а в одном из парников всего два и те полуживые.

— Значит, какие-нибудь стимуляторы применяем. Бывает, мы закармливаем растение, а ничего не помогает, стоит на месте. Вполне возможно, что сменился ph, если перцу нужна нейтральная или слегка подкислённая почва, она могла от удобрений стать щелочной. В этом случае проливаем с уксусной или янтарной кислотой. Уксусная кислота лучше, потому что она стабилизирует питательные вещества в почве. Приводит их в более усваиваемую форму. Берём 10% уксус 1-2 литра на ведро воды и проливаем.

— Обрабатывала для профилактики картофель и на двух кустиках увидела некую коричневатую завёрнутость на листике, что это?

— Краевой ожог. Как правило, это связано с калием. Тут, как вариант, надо сделать внекорневую подкормку тем же монофосфатом калия или любым комплексным удобрением, тем же «Акварином», «Растворином».

— Из пяти огурцов два заболели. Похоже на фузариоз, уже и полила «Триходермой», и опрыскала, не помогает, что делать?

— Значит, нужен «Фундазол», только берите во флаконах, в пакетиках подделка. На ранней стадии «Триходерма» помогает, но на поздней нужны более серьёзные препараты. Есть препарат мощнее «Фундазола» — «ПревикурЭнерджи». Но и стоимость его значительно выше.

— Сестра ежегодно мучается с брокколи, никак не получается её вырастить, в чём здесь сложность?

— Ну, во-первых, сорта надо хорошие подбирать. Среди наших российских, может, и есть какие-то последние гибриды, но они всё равно мелковаты. Лучше брать Саката (Япония) или же какие-либо голландские гибриды, они меньше подвержены стрелкованию, имеют более крупную и самозавязывающуюся головку. То есть, если взять какие-то наши сорта («Тонус», «Линда»), без специальных подкормок, без завязывания ниточкой, чтобы она формировалась, мы, фактически брокколи не получим. А у импортных гибридов можем получить даже два урожая за сезон. Срезаем основную головку, оставляем кочерыжку, и на ней дальше будут нарастать более мелкие головки. Если посадили простенький гибрид, чтобы там что-то образовалось, надо прыскать и бором (как и многим другим растениям), и молибдатом аммония или молибденом. Последним хоть раз за сезон надо обработать. Как правило, достаточно 2 граммов на 10 литров воды. Ну и все виды органических удобрений будут кстати капусте. Чтобы кочан завязывался плотнее, используем калийные подкормки. А если всем подкормили, но кочан не завязывается, значит, не хватает кальция. Берём обычный мел, 1 стакан на ведро воды и поливаем. Можно кальциевой селитрой обработать или хелатом кальция. Но, как правило, капуста по листу плохо воспринимает подкормку.