Владимирским дачникам советуют уже в июле заняться профилактикой фитофтороза

Возбудителем выступает фитопатогенный грибоподобный организм. Из школьных уроков биологии мы помним, что есть такие организмы, которых нельзя однозначно отнести к тому или иному виду. Ненавистная фитофтора как раз такая: по чертам вроде и гриб, но слишком уж много признаков простейших.

Нападение на растения происходит так. При попадании зооспорангия на увлажненную поверхность (зооспорангий – спороносящий орган, внутри которого формируются зооспоры при бесполом размножении. – Прим. авт. ) подвижные зооспоры освобождаются и по водной пленке через устьица проникают внутрь растения или прорастают через эпидермис. Споры, которые попали через капли воды, развиваются крайне быстро: за 1-2 часа при температуре 12-150С. Вообще же период от заражения до нового спороношения составляет 3-16 дней – в зависимости от температуры. 

Чтобы патоген отлично развился, температура окружающего воздуха должна быть 20-240С. Вот почему фитофтороза дачники особенно боятся, когда прохладные ночи с росой или дождем чередуются с умеренно теплыми облачными днями. Засуху и жару выше 260С фитофтора не любит. При такой температуре ее развитие прекращается.

Признаки заболевания. Обычно они заметны уже к середине лета. К этому времени для фитофторы в наших краях все складывается просто прекрасно: умеренно теплая погода, колебания дневных и ночных температур, продолжительная повышенная влажность воздуха, обильные росы. Так что если споры фитофторы в почве есть, то они тут же дадут о себе знать. На листьях и стеблях появятся пятна коричневого цвета, на внутренней стороне листа – белый налет. Чуть позже растение полностью пожелтеет и высохнет, плоды потемнеют и загниют. 

При сильном развитии болезни плоды станут вообще ни для чего непригодны: в свежем виде не съесть, а хранить и перерабатывать на что-то не получится.

– Прямой путь к фитофторе – загущенные посадки. К сожалению, у многих так бывает в теплицах с помидорами. Когда много всего растет, теплица хуже проветривается, отсюда и излишняя влажность, – говорят агрономы владимирского филиала Россельхозцентра. – И, конечно, болезнь активнее распространяется по тем растениям, у которых слабый иммунитет. Если посадкам не хватает микроэлементов, например, йода, марганца, меди или калия, то их шансы заболеть фитофторозом возрастают в разы.

Меры профилактики и борьбы. Выращивание устойчивых к болезням сортов, избавление от загущенности на грядках, высадка рассады в грунт после окончания заморозков, проветривание теплиц, сокращение поливов в холодную дождливую погоду, своевременное избавление от больных растений, пораженных плодов, ботвы после сбора урожая – все это нужно запомнить, как дважды два.

Почву (как тепличную, так и открытого грунта) периодически обеззараживайте, вносите биофунгициды до посадки и после сбора урожая. Применяйте качественный семенной материал, проводите профилактические опрыскивания по здоровым листьям.

Не злоупотребляйте азотными подкормками. Азот усиливает оводненность клеток листа, делает растение более уязвимым для патогена.

Хорошую защиту обеспечивают биопрепараты на основе сенной палочки и триходермы. Например, можно воспользоваться «Алирином» и «Гамаиром» (по таблетке на литр воды), «Фитоспорином», «Триходермином». Опрыскивание проводят по листу.

Если говорить об использовании химических препаратов, то по томатам можно применить «Абига-Пик», «Курзат», «Ордан», «Ревус», «Хом», по картофелю – «Бронекс», «Инсайд», «Оксихом», «Ревус». 

Начиная с июля в качестве профилактики инфекции можно также воспользоваться некоторыми народными методами, которые неплохо себя зарекомендовали. Например, помидоры можно периодически поливать солевым раствором. Соль образует на листьях, плодах и стеблях пленку, не позволяющую инфекции проникнуть через устьица.

По той же логике молочную сыворотку разбавляют водой в пропорции 1:1 и опрыскивают растения. Этот раствор образует на поверхности растений тонкую пленку, плюс возбудитель фитофтороза боится микрофлоры, содержащейся в сыворотке. Такой состав можно применять хоть ежедневно.

Еще вариант для еженедельных обработок: в ведро воды вливают литр нежирного молока, добавляют 20 капель йода, размешивают и опрыскивают.

Обязательно соблюдайте севооборот, то есть меняйте культуры местами. В этом плане хорошо иметь хотя бы две теплицы на участке, в одной из которых растут томаты, а в другой огурцы. Эти культуры поражаются разными заболеваниями, поэтому, ежегодно меняя их местами, мы минимизируем возможность заражения.

В превентивной борьбе помогают также сидераты, выделяющие фитонциды, которые пагубно воздействуют на споры и мицелий фитофторы. Лучшим сидератом считается горчица – белая или желтая. Отличный эффект дает ее смешивание с масличной редькой или рапсом, можно смешать с бобовыми или викой. Люпин содержит в тканях вещества, которые дезинфицируют грунт.

Важно понимать, что посадка сидератов во время появления инфекции эффекта не даст, так как им нужно полтора-два месяца, чтобы развиться. Сидераты сеют после сбора урожая, а потом срезают и оставляют на земле. Следующую партию сеют в зиму, чтобы всходы весной уничтожили инфекцию.